Mon CF350 chauffe !

La plume de Christophe à fourchée c'est sur la poulie les nombres de gorges et non sur la pompe à eau.....

Robert

Ah tant mieux alors, comme ça tout est clair

A+
Benji

non non Rob, elle à par fourché la langue à Tongtong, il a bien dit poulie...

bon alors la sortie, ça doit être cette porte là...... ->>>

pour la RTA il y en a sur leboncoin tu tapes opel 2.3 l et tu verras. J Yves.

tout simplement,on ne sais pas quel modèle de moteur tu as,tu dis 2,3 litres,c'est tout...mais il y a deux types....
si tu as une pompe à vide au cul de l'alternateur,il te faut un pompe a eau avec une seule gorge de la poulie.
si tu as une pompe à vide séparé située à coté de la pompe injection,il te faut une pompe à eau avec deux gorges de poulie,car la deuxième entraine la pompe à vide....

je pense avoir été clair....

pour ce qui concerne la pompe à eau, plus la poulie est grande, moins elle tourne vite , plus elle est petite plus elle tourne vite...ça c'est sûr

le bess

c'est quoi la poulie interne? la turbine? dans ce cas, elle tourne à la même vitesse que la poulie externe puisqu'elle est montée sur le même axe, ça c'est sûr et ça c'est sûr...

... qu'en penses tu libert?

Oui Christophe, mais c'est la même pompe à eau....... les différences sont si il y a un visco-coupleur ou pas...

La poulie à une gorge ou à deux viens se fixer sur la pompe à eau

Robert

et bien la mienne est sertie,indémontable

lesanges a écrit:

et bien la mienne est sertie,indémontable

là en effet pas le choix que de faire gaffe, mais pas encore vu .....

Robert

Salut
bon aujourd'hui je me suis changé la PE et mis le calorstat
Une sacrée mer*e d'ailleurs pour sortir les boulons qui tenaient le ventilo à la pompe
L'ancienne à la double gorge pour poulie qui s'enlève tandis que tout est sertie sur la nouvelle

Donc tout à été changé, meme le radiateur, j'en avait un quasi neuf
Et resultat, ça chauffe

Donc je vais essayer de nettoyer le circuit au st marc car je trouve que la PE ne debite pas beaucoup

Histoire que je comprenne bien le circuit, quand l'eau ne depasse pas les 80°, l'eau sort de la culasse et part direct dans la PE, puis quand le calorstat se dilate, l'eau ne pouvant plus directement rentrer dans la culasse, il passe dans le haut du radiateur, puis se refroidit, sort par le bas et remonte jusque dans la PE en passant par l'interieur du calorstat, c'est bien ça ?

sinon dans le radiateur ça bouge pas des masse.
En plus il chauffe, l'aiguille entre ou avoisine la zone rouge, et quand j'ouvre le bouchon du radiateur , j'y plonge le doigt (bien sur1/2sec) ça brule mais la peau est toujours là donc je ne sais pas si c'est tres chaud...
J'ai essayé une sonde neuve, elle m'indique pareil au TdB..
Donc je vais essayer de mesurer la T° le week-end prochain des fois que ce soit le temoin au TdB qui deconne...


J'avoue que là je cale, voici mes idées, je vais commencer par nettoyer tout au st-marc et puis tester le rest ensuite.

Je suis donc attentif a tout vos precieux conseils de fan de bedford.

A+
Benji

Salut
bon j'ai bien nettoyé au st-marc en respectant les consignes ecrites dans un precedent post, j'ai nettoyé, vidangé, néttoyé..... etc ...etc
et ça ne change rien

Commence à en avoir marre !!!

Là je vais commander une jauge d'indication de T° au TdB et puis on verra, en esperant que ce ne soit que ça, le problème c'est que je n'en ai pas...

Bref on verra...
Sinon qqun peut-il me confirmer si le circuit de refroidissement est bien tel que je l'ai deduit ou si au contraire je me suis trompé svp.

A+
Benji

Tu n'a pas un thermomètre pour regarder la temperature reel quand il chauffe?

Peut etre tout simplement ton mano au tableau qui est mort non ? Le mouvement de l'eau dans le radiateur, cest pas un fleuve, mais lorsque le calortat est ouvert on devine bien le sens du courant et si ton radiateur est chaud en bas, cest que le circuit ce fais correctement.

Il ne bouffe pas d'eau ? pas de pression excessive dans les durites ? sinon ca pourrait etre un debut de joint de culasse ...

perso je touche les durites , le radiateur haut et bas pour voir si la temperature vas de partout faut pas esité a touché partout pour se metre a la place de l'eau

Ben maintenant je penche pour le mano parceque des que je roule l'aiguille monte assez rapidement en limite du rouge mais si, moteur en marche j'ouvre le capot, je sort le bouchon de radiateur, ça fait un petit "pshit" (comme le perrier ) et je peux y tremper le doigt (bien sur c'est tres chaud quand meme). De plus, je ne vois aucun flux dans le radiateur.
Du coup, c'est chaud en haut et seulement tiede en bas, plutot un tiede qui tend vers le froid quand meme.
De toute façon j'ai pas hesité à tout toucher partout, un peu trop d'ailleurs à force je m'en suis oublié le ventilo qui m'a choppé un doigt.

On dirai que le calorstat neuf (et testé) ne s'ouvre pas, donc pas de circuit dans le radiateur.
Je vais essayer de mettre un thermometre dans le radiateur pour voir... et changer ce mano...

Pour le joint de culasse je penche pas vers ça, déjà parce que je veux pas , mais plus serieusement, il ne consomme pas du tout ni huil ni eau, a garder toute sa puissance (modérée bien sur) et ne fume pas.
Pour la PI, tout le système d'injection est neuf de cet hiver, calé par un dieséliste donc pas de raison qu'elle soit mal calée, surtout que le moteur tourne très très bien.

Bref,...

A+
Benji

Tu devrait voir le sens du courant... enleve le calorstat pour voir si ca vient de lui ?

es-ce que le mano de carburant est bon lui ?

Robert

Quand j'enlève le calorstat ça chauffe un peu moins, disons que ça met plus de temps à monter à la meme T°.

Après le sens du courant que j'ai pu voir, ça aspire par la durite et recrache donc dans le bloc moteur. Donc j'en ai deduit que calorstat ouvert (moins de 80°), le circuit reste hors radiateur, et quand il se ferme (au dela de 80° donc), au lieu de retourner direct vers la durite de la pompe desormais bouché, il remonte jusqu'au haut du radiateur, le traverse, pour repasser à travers le calorstat et 'tomber' dans la pompe.
Mais depuis que le calorstat 80° est installé, je n'ai jamais vu de flux dans le radiateur, ça stagne.


Sinon mon mano de carburant déconnait puis un jour s'est arrété de marcher, je l'ai testé et il était cuit.
Je l'ai donc changé par un mano 'standart' car je n'ai pas trouvé un d'origine à vendre sauf à acheter un bed complet... et ce nouveau mano marche correctement, mais je pense que le reservoir est vide quand l'aiguille est aux alentours du 1/4.

Une piste de fausse masse ?
J'ai testé la sonde de T° qui est bonne, echange par une neuve qui indique exactement la meme chose, je l'ai meme mis à la masse pour voir si le mano bougeait, mais rien.


A+
Benji

Tu as entre l'alimentation en 12V et les manos un module résistance, les manos d'origine fonctionnant en 9V. Bien souvent celui-ci est HS et envoi du 12V dans les manos et les information sont fausses et ça fini par cramer les manos.

Suivant les Bed tu le trouves derrière le compteur ou sous le tableau de bord niveau pédale.

Robert

Ah ben ça c'est très très très interessant meme.
Le mano que j'ai monté pour le gazoil, c'est un standart en 12 V donc en toute logique il devrai etre completement faussé si il était en 9V
Du coup si mon mano T° est en 12V, il est censé etre trop haut, vu que calibré pour du 9.

Je vais chercher ce relai, et le dégager pour voir si il y a un changement.
Qqun a une petite photos de ce module qui traine par là ?

Si c'est que ça, je vais enfin souffler, et mon camion aura un circuit de refroidissement tout neuf, pas grave ça ne peut pas lui faire de mal.
Plus qu'a esperer.

A+
Benji

Cherche sur le forum il y a ça mais je sais plus ou...

Robert

question fait tu bien ta purge du circuit de refroidissement , les durites sont elles dur au toucher une fois le moteur chaud même un peut gonfler si c'est le cas tu as de l'air donc sa chauffe ,tu as dis sa fait pschitt quand tu retire ton bouchon de radiateur est-ce le bouchon d'origine car il sont taré a la pression constructeur .

http://www.britishcarinternational.com/Article/BMK1539A.aspx?

Robert

http://www.ebay.co.uk/sch/Car-Parts-/14239/i.html?_nkw=voltage+stabilizer&_frs=1&_trksid=p3286.c0.m359

Robin